Консультации эксперта
по цветам
8 (926) 087 33 23 Задать вопрос эксперту

Уход за хвойными растениями

ОДА ХВОЙНЫМ РАСТЕНИЯМ.

Хвойные растения ценятся во всем мире. Это достойное украшение любого места, где они способны произрастать. Их главный козырь в том, что они радуют своей величественной красотой весь год. В климате Центральной России способны расти редкие виды вечнозеленых растений, поэтому хвойные имеют для этого региона особенно большое значение.

{cdesign style1}Хвойные растения являются незаменимым элементом декора как целых садов, парков и аллей, так и каменистых местностей (например, карликовые виды хвойных растений), прекрасно гармонируя со всеми элементами окружающей среды. Большим авторитетом хвойные пользуются и у флористов, являясь прекрасным украшением цветочных композиций и ансамблей.{/cdesign}

Эти долгожители могут расти и в затененных, и в солнечных местах. Зачастую они непритязательны в отношении почвенных условий, их можно подстригать, придавать нужную форму.
Неоспоримым преимуществом хвойных растений является их способность к очищению и обогащению воздуха фитонцидами, а наличие густой, игольчатой хвои позволяет приглушить резкие звуки. Каждая порода хвойных деревьев имеет свое собственное, не похожее на остальные украшение крон.
На современном этапе развития растениеводства выведено огромное количество видов и подвидов растений хвойных пород, которые разнятся не только рисунком и формой кроны, но и окраской хвои, которая у некоторых видов хвойных меняется в зависимости от времени года.

РЕШЕНИЕ ВОПРОСА ВЫБОРА ХВОЙНОГО ДЛЯ СВОЕГО УЧАСТКА.

РАЗНООБРАЗИЕ ВИДОВ ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ.

Средняя полоса России богата разнообразием выращиваемых на данной территории видов и пород хвойных деревьев. Поэтому при выборе хвойной красавицы для своего участка необходимо знать все особенности посадки и уходя за ней.

{cdesign style1}Согласно правилам садоводства, весенняя посадка более благоприятна для хорошего роста и развития хвойных, чем осенняя. Но увеличение периода положительных температур осенью в центральных областях России в последнее время, возможно, будет способствовать успешному укоренению и адаптации хвойных после посадки в осенний период.{/cdesign}

 

sosna-01Сосна (Pinus)

Для сосен характерно мутовчатое ветвление и наличие гладкой яркой коры в молодом возрасте.
Выделяют два вида сосновых побегов: длинные и короткие. Длинные – отличаются наличием покрова из бурых листьев-чешуек, в середине которых образуются сильно укороченные побеги из двух, трех, пяти, иногда четырех или восьми листьев-хвоинок. В зависимости от количества хвоинок, выделяют двух-, трех- и пятихвойные сосны. К последним относятся такие породы хвойных как: кедровая европейская сосна, сосна или кедр корейские, сосна или кедр сибирские, кедровый стланик, он же сосна карликовая и многие другие. Практически все вышеперечисленные виды хвойных деревьев используются для украшения и озеленения местностей.

 {cdesign style1}

В зависимости от различий в формах и сортах декоративных растений, выделяют следующие виды групп:
По строению кроны:
• компактно-карликовая (compakta; nana) – с плоской невысокой кроной;
• шаровидная (globosa) – с кроной округлой формы;
• колонновидная (fastigata) - с короткими ветвями;
• плакучая (pendula) – с ветвями, ниспадающими вниз.

По цвету хвои:
• голубовато-зеленая (glauca);
• темно-зеленая (atviridis);
• светло-синяя (coerulea) – с хвоей голубовато-белого цвета
• желтоватая (flavescens) – с хвоей бело-желтого цвета;
• золотистая (aurea) – имеет золотисто-желтый оттенок на солнце, голубовато-белый – в тени;
• светло-желтая (lutescens) – с желтой хвоей в зимний период;
• серебристая (argentea) – с хвоей серебристо-белого цвета.

{/cdesign}

Можжевельник (Juniperus)mozzhevelnik-02

В отличие от сосны, у можжевельника ветви покрыты хвоинками в форме иголочек или чешуек. Этот вид хвойных относится к разряду вечнозеленых, одно-, двудомных растений. Плоды можжевельника имеют форму ложных ягод темно-синего цвета (шишкоягоды). Существует большое количество подвидов можжевельника, их насчитывают около 70. Такие породы как можжевельник обыкновенный, казацкий, даурский, сибирский, виргинский можжевельник, он же карандашное дерево, широко используются в озеленительных целях.

 

pihta-01Пихта (Abies)

Стройное, темно-зеленое дерево с блестящей, плотной, мягкой хвоей называется пихтой. На нижних хвоинках присутствуют белые полоски, что придает дереву необычный, нарядный вид. Пихта является одной из самых ветроустойчивых пород среди хвойных, что достигается за счет наличия мощной корневой системы, хорошо углубленной в почву. Еще одной отличительной чертой пихты являются вертикально стоящие шишки. Климатические условия средней полосы России позволяют выращивать на данной территории следующие породы пихт: сибирскую, бальзамическую, одноцветковую и пихту благородную.

 

el-01Ель (Picea)

Ели относятся к разряду деревьев-долгожителей, могут быть и однодомные, и высокие. Ели являются обладателями стройной кроны, в которой рост веток не носит строго мутовчатый характер, в отличие от сосны. Покров веток ели представлен в виде колючей, жесткой хвои, преимущественно ромбического сечения, сроком жизни до 9 лет. Функцию крепления хвои к побегам выполняют выросты коры (листовые подушечки). Плоды ели - висящие продолговатые шишки - сосредоточены в основном на верхних ветках дерева. Так же как и ранее представленные породы хвойных деревьев, ель часто и густо используется для озеленения. Наибольшей популярностью пользуются такие породы как ель аянская, балканская, обыкновенная или европейская, ель колючая, сизая, ель Глена, ель тяньшанская и шероховатая.

 

kiparisovik-01Кипарисовик (Chamaecyparis)

Хвойные деревья с опущенными вниз ветвями, плотно покрытыми чешуевидной супротивной хвоей, называются кипарисовиками. Высота кипариса - от 30 до 50 метров. Это деревья с выражено прямым стволом, с густой пирамидальной или раскидистой кроной. У плодов кипарисовика - шишек - на спинке чешуи развит вырост - шипик, а сами шишки покрыты четырехугольными чешуйками. Наиболее подходящими породами кипарисовика для средних полос России являются кипарисовик горохоплодный, нутканский или желтый.

 

Listvennica-01Лиственница (Larix)

Лиственница – особое дерево, относящееся по своим признакам к хвойным породам деревьев, однако обладающее мягкой хвоей, которую дерево сбрасывает на зиму. Крона у молодых деревьев пирамидальная, позже - округленная и  широко распростертая. Хвоя ярко-зеленая, с сизоватым налетом, мягкая и узколинейная, к вершине расширенная, сидит на укороченных побегах по 20 хвоинок в пучке. Весной хвоя светло-зеленая, осенью - золотисто-желтых тонов. Шишки округлые, яйцевидные или почти цилиндрические; зрелые шишки имеют коричневый оттенок, довольно жесткие. В садах обычно выращивают сортовые лиственницы: сибирскую, европейскую и западную и японскую.

 

Tuja-zapadnaja-01Туя западная (Thuja occidentalis)

Высота туи западной колеблется в пределах от 12 до 30 метров. Отличительной чертой данной породы хвойных является стройный, достаточно толстый (около 90 см) ствол. Крона туи в молодом возрасте имеет узко-пирамидальную форму, которая с годами трансформируется в яйцевидную. Побеги ветвей имеют покров из чешуевидных, мелких (не более 0,4 см), ярко-зеленых листьев, плотно прижатых к побегу. Кора у молодых растений гладкая, красно-бурая, позднее серо-коричневая. Шишки туи также некрупные (10-12 мм), как правило, овальной или округлой формы с загнутыми назад кончиками чешуек. Цвет шишек варьируется от зеленого (обычно у молодых шишек) до коричневого или бурого (у более зрелых шишек).

{cdesign style1}Особенностью туи является горизонтальное ветвление ее побегов.{/cdesign}

tis-02Тис (Taxus)

Тис – одно из самых теневыносливых растений, отличающихся густой кроной. Данную породу можно отнести к роду долгожителей, т.к. период их жизни составляет около 3000 лет. Для средних полос России рекомендуется выращивать такие стойкие к зимним холодам виды тисов как: остроконечный и канадский.

{cdesign style1}В тисе, все части, кроме присеменников, содержат яд.{/cdesign}

Сегодня для озеленения и декорирования местности используются как дикорастущие породы хвойных деревьев, представленные в данной статье, так и их декоративные формы. Последние получили большое распространение и толчок в развитии, благодаря своей компактности и низкорослости, что позволяет наслаждаться хвойной красотой даже на небольших дачных и приусадебных участках.

ПРОБЛЕМЫ ВЫБОРА ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ХВОЙНЫХ ДЕРЕВЬЕВ.

Как уже было отмечено, наиболее благоприятным временем для посадки хвойных на территории средней полосы России является ранняя весна. Для успешной посадки необходимо, чтобы почва в приготовленной с осени яме или траншее была чуть подсохшей. Посадку можно также производить в конце августа - сентябре. В последнем случае подготовительный процесс можно начинать весной, чтобы к моменту посадки прошло 2-3 месяца, необходимых для усадки почвы.

{cdesign style1}Покупать саженцы необходимо в специализированных местах, а не у случайных продавцов. Также при покупке необходимо уточнять питомник саженца и дату его получения.{/cdesign}
Выбор посадочного материала требует скрупулезного подхода, знаний и навыков в следующих вопросах:

• Саженец, который приобретает покупатель, должен обязательно быть с этикеткой, где должны быть указаны его сорт и порода.

• Чтобы не перепутать сосну с елью, необходимо знать все отличительные особенности дерева, которое выбирают: цвет коры, форму и цвет хвоинок, структуру кроны и другие немаловажные характеристики.

• После выполнения двух предыдущих пунктов, необходимо осмотреть саженец на предмет отсутствия пожелтевших, завядших листьев; бурой, пятнистой или пожелтевшей чешуи или хвои. Светлоокрашенные неповрежденные почки являются признаком здорового молодого саженца ели или сосны. Наличие оголенных веток, затеки смолы на ветках или стволе являются предупредительными сигналами для покупателя о наличии проблем с саженцем.

• Не менее важным является и состояние корней саженца. Корневая система саженца при покупке должна быть обязательно закрыта. Почва саженца в упаковке должна быть в достаточной степени увлажнена и не должна высыпаться при малейшем потягивании. Следование данному правилу поможет избежать покупки саженца с недостаточно увлажненными корнями или же корнями, упакованными на скорую руку непосредственно перед продажей.

{cdesign style1}Случается, что в процессе выкопки саженца вдоль тканей корня формируется неровный разрыв. Для предупреждения загрязнения необходимо промыть разрыв марганцевым раствором, затем смазать рану садовым варом и перевязать корень натуральной хлопчатобумажной ниткой, которая впоследствии растворится в почве.{/cdesign}

{cdesign style1}Предложение посадочного материала на современном рынке саженцев настолько велико и разнообразно, что может удовлетворить любого, даже самого требовательного и избалованного клиента. Однако перед покупкой следует составить четкий план размещения деревьев на участке, с учетом их растительных, почвенных требований и особенностей.{/cdesign}

Детальный осмотр корней производится уже непосредственно перед самой посадкой, так как в магазине запрещено вытягивать растение из пакета или горшка. Здоровые корни можно легко определить на глаз - они очень эластичны, упруги, имеют светлый срез и много питающих корешков. Если процедура выкопки была нарушена, и корни растения были подсушены, то их кора заметно сморщивается, а сам корень становятся более хрупким и темным. В случае чрезмерного увлажнения корней саженца может произойти их загнивание, о чем будет свидетельствовать неприятный запах и размягченность корней. В случае переувлажнения происходит размягчение и отделение коры корня от его внутренней части. Если были обнаружены данные дефекты, то их обязательно надо устранить путем удаления подгнивших и подсохших частей до получения здоровой ткани корня. Если имеются поврежденные поверхности, то их необходимо залечить порошковым раствором из толченой древесины угля и коллоидной серы в пропорции 1:1 или же обмакнуть в насыщенный марганцевый раствор.

{cdesign style1}Пересадка саженца является очень ответственным мероприятием, так как в процессе ее осуществления необходимо сохранить микоризные грибы, находящиеся в почвенном коме корневой системы. Именно они обеспечивают благоприятное развитие и рост саженцев. Это правило необходимо соблюдать и в том случае, когда вы приобретаете посадочный материал у соседей или же отдаете их кому-либо. Выкопка саженцев хвойных должна производиться после обильного полива почвы, очень важным при этом является сохранение корневой системы и кома, которые сразу после выкопки помещают в горшок или полиэтиленовый пакет.{/cdesign}

 

ПРОЦЕДУРА ПОСАДКИ ХВОЙНЫХ.

Весна (апрель) и осень (период с конца августа до конца сентября) являются наиболее подходящими для посадки и пересадки хвойных растений.

ВЫБОР МЕСТА ПОСАДКИ.

В зависимости от того, какая порода хвойных выбрана для посадки, необходимо соблюдать правила, соответствующие условиям их хорошего роста и развития.
Например, для пихты, благоприятной является влажная, плодородная, глубокая суглинка. Однако не стоит переусердствовать с увлажнением.
Супесчаная и суглинистая почва является оптимальной для посадки елей. В данных видах почв хорошо развивается корневая система ели, что способствует повышению ее ветроустойчивости. Не рекомендуется высаживать ель вблизи грунтовых вод и производить уплотнение почвы.

{cdesign style1}Выбор места посадки с учетом почвенных и микроклиматических особенностей высаживаемого дерева является гарантией его быстрого укоренения и роста. Для правильного выбора почвенных условий необходимо знать следующие характеристики почвы: уровень кислотности, механический состав, высоту залегания грунтовых вод, степень затенения. Также нельзя оставлять без внимания вопрос освещенности участка, где планируется высадка хвойных.{/cdesign}
Все хвойные деревья светолюбивы. Особенно в хорошем солнечном освещении и открытой местности нуждаются сосны и лиственницы. Наименее притязательна в плане освещения японская лиственница и черная сосна. Данные виды хвойных также не требовательны к почвенному плодородию и отдают предпочтение песчаным и супесчаным почвам. Выщелоченный чернозем хорошо подходит для веймутовой сосны, а известкование кислых почв необходимо для интенсивного роста и развития сосны черной. Если почва посадочного участка преимущественно состоит из песка, то в яму необходимо добавить глину и перемешать все слои.

{cdesign style1}Для молодых пихт и их декоративных форм, а также для сосны европейской кедровой и ее различных сортов в молодом возрасте необходимо затенение. Если озеленению подлежит сильно затененный участок или северная сторона здания, то для данной местности более всего подходят хвойные, хорошо переносящие затенение. К таким породам относятся ель и туя, особенно сибирская. Но среди всех пород тис считается самым теневыносливым.{/cdesign}
Такой вид почв как: болотистые, глинистые, торфяные, сухие супеси наиболее всего подходят для выращивания туи. Этот вид хвойных очень непризнателен к виду грунта и отдает предпочтение влажным почвам. Если посадка производится в болотистой местности, то дно ямы выкладывается дренажными трубами, если на глинистых территориях – то необходим дренажный слой высотою 15-20 см.
Что касается кипарисовиков, то для них предпочтителен мягкий микроклимат и отсутствие интенсивного освещения; порода кипарисовика с желтой хвоей предпочитает яркие солнечные участки.
Самым теневыносливым из всех хвойных является тис, он растет в местах, хорошо защищенных от ветра. Требует питательной, влажной почвы, предпочитая известковую почву.
Наиболее благоприятными днями для посадки считаются пасмурные (дождливые) теплые дни. Глубина подготовленной для высаживания ямы составляет около 60-80 см, диметр зависит от размера корневой системы саженца; 10-15 см ямы отводят для разрыхления. Если посадка производится на глинистой тяжелой почве, то необходим дополнительно слой дренажа (около 20 см) из щебенки или битого кирпича. В случае если земля на засаживаемом участке не подходит для выбранной породы хвойного, то необходим еще слой составной земли, которую готовят заранее.

{cdesign style1}Для молодых пихт и их декоративных форм, а также для сосны европейской кедровой и ее различных сортов в молодом возрасте необходимо затенение. Если озеленению подлежит сильно затененный участок или северная сторона здания, то для данной местности более всего подходят хвойные, хорошо переносящие затенение. К таким породам относятся ель и туя, особенно сибирская. Но среди всех пород тис считается самым теневыносливым.{/cdesign}
Состав почвосмеси готовится в зависимости от выбранной породы хвойных.
Например, для пихты применяется следующий состав: глинистая почва, листовая земля или перегной, торф, речной серый песок в пропорции 2:3:1:1.
Для можжевельника и туи используют следующие составляющие: речной песок, дерновая глинистая земля, торф в соотношении 1:1:2. Увеличить количество песка в 2-3 раза следует, если осуществляется посадка сибирского можжевельника, произвестковать почву желательно для посадки можжевельника казацкого, а для посадки можжевельника виргинскикого необходимо больше дерновой глинистой почвы.

{cdesign style1}Возраст посадочного материала не должен превышать 5 лет и иметь закрытую в полиэтиленовый пакет или контейнер корневую систему, а земляной ком корневища не должен быть сухим.{/cdesign}
Для различных видов ели обычно применяют такой состав: листовая земля, дерновая, речной песок и торф в соотношении 2:2:1:1.
Для сосны достаточно дерновой земли и глины или речного песка, в пропорции 2:1.
Почвосмесь для кипарисовика более сложная: листовая земля, перегной, речной песок и торф – 2:3:2:1, плюс, к этому всему еще можно добавить удобренный компост (5-6 кг).
Состав почвосмеси для лиственницы следующий: торф, листовая земля и песок – 2:3:1.
Помимо наполнения смесью, в приготовленную для саженца яму добавляют еще и 100-150 г полного минерального удобрения (лучше использовать «Кемиры-универсал» или «Нитроаммфоски»), после чего все хорошо перемешивают. Для пихты в посадочную яму желательно добавлять опилки (до 10 кг) и количество «Нитроаммофоски» увеличить до 250-300 г.
В процессе посадки необходимо следить за тем, чтобы шейка корня находилась на уровне земли, для этого используется деревянная доска, по которой фиксируется необходимый уровень. Доска укладывается на края ямы. Помимо этого яму необходимо углубить и засыпать углубление землей, до образования небольшого бугорка, для правильного распределения в нем корней саженца и предупреждения их загибания вверх. Если саженец до момента совершения посадки находился в горшке, то корневую систему и ком, в котором он находились, следуют расположить по центру основания ямы. Засыпают яму слоями заранее приготовленной смесью. Каждый слой необходимо поливать водой, эта процедура обеспечит хорошее, равномерное прилегание почвы к коревой системе саженца. Не рекомендуется применять утаптывание ногами, так как это может привести к деформации и повреждению корней. После засыпания ямы, шейка корня саженца должна находится на уровне земли, что обеспечивается за счет наличия деревянной доски, лежащей на краях ямы.
При посадке необходимо учитывать и расстояние между деревьями. На этот фактор влияет будущий размер дерева (предполагаемая ширина кроны, высота) и назначение посадки.
При посадке крупногабаритных растений, таких как сосна, ель, лиственница, пихта, принято оставлять расстояние в 2,5-4 м (в рыхлых плотных посадках – 2,5 м, в групповых – 3-3,5 м). Для низких пород кустарников и деревьев, таких как кипарисовик, туя, можжевельник и многие другие декоративные хвойные породы, рекомендуется оставлять расстояние 0,5-2 м.

{cdesign style1}Площадь, занимаемая некоторыми кустарниками (можжевельник карликовый, например), может составлять до 20 м² к 10 годам их жизни. 
{/cdesign}
Для создания живых хвойных изгородей из туи или тиса используется траншейный способ посадки шириной в 0,5 м – для посадки в один ряд, 0,7 м – для двухрядной посадки; глубина такой траншеи составляет 0,5-0,6 м. Расстояние между растениями для однорядной изгороди составляет 0,4-0,5 м, расстояние между рядами в двухрядной изгороди составляет около 0,5-0,7 м.
Если же в качестве хвойного материала для изготовления живой изгороди выбраны туи или пихты, то рекомендуемая ширина составляет 6-8 м, а расстояние между деревьями - 4-5 м. Для бальзамической пихты требуется больше места, так как с годами вокруг нее появляется молодая поросль. После того как процесс посадки завершен, область вокруг ствола покрывают щепой, торфом, опилками толщиной в 5-8 см, данная процедура особенно важна в осенний период. Мульчирование почвы не только защищает корневую систему в период низких зимних температур, но и предохраняет поверхностный слой почвы от перегрева и пересыхания в жаркий летный период, а также тормозит рост сорняков.

 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УХОДА ЗА ХВОЙНЫМИ

ПРАВИЛА ПОЛИВА

{cdesign style1}Правила ухода за приствольными участками.
Приствольные круги - особенный участок дерева, требующий регулярной очистки от сорняков. Опавшие листья, наоборот, не убирают, для формирования плотной хвойной подстилки, функцией которой является сохранение влаги и накопление гумуса для дерева.
При излишнем уплотнении применяют рыхление почвы.{/cdesign}

Сосны относятся к категории растений, хорошо переносящих засуху, не требующих обильного и частого полива. Исключением является влаголюбивая румелийская сосна, для ухода за которой необходим полив 2-3 раза за сезон в количестве 15-20 л на одно дерево.
В поливе 1 раз в месяц объемом по 10-12 л и периодическом дождевании кроны нуждается тис.
При поливе пихт используется принцип избирательности в соответствие с выбранным видом. Пихта бальзамическая относится к влаголюбивым породам и требует полива по 15-20 л на одно дерево в сезон отсутствия дождей, при этом нужно быть осторожным с переувлажнением.
Можжевельник в засушливый период поливают за сезон 2-3 раза, а в период отсутствия росы - раз в неделю, утром и вечером, осуществляется дождевание данной породы. Для посадок молодых кустов можжевельника после полива дополнительно делают прополку и рыхление приствольных участков.
Сухие условия и отсутствие солнечных лучей являются причиной опадание кроны у туи. Во избежание данной проблемы необходим еженедельный полив (по 10 л) и дождевание в первые месяцы после посадки. В период засухи полив производится с интенсивностью до двух раз в неделю, после чего необходимо разрыхление почвы (глубиной до 8-10 см) и ее мульчирование щепкой или торфом толщиной в 7 см.
Ввиду плохой переносимости засухи, для ели необходим еженедельный полив по 10-12 л на одно дерево и дождевание кроны, особенно это важно для молодых саженцев. Степень переносимости засухи у ели колючей гораздо выше, чем у ели обыкновенной.
Что касается правил ухода за кипарисовиком, то здесь необходимо еженедельное опрыскивание и полив по 8-10 л на одно растение, в период засухи данная норма увеличивается вдвое. Молодым кипарисовикам необходимо затенение.

ПОДГОТОВКА ХВОЙНЫХ К ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

Сосны во взрослом возрасте отличаются устойчивостью к зимним погодам, чего нельзя сказать о молодых и декоративных соснах, которым присущи зимние ожоги. Для предупреждения обморожения и сохранения деревьев крона сосны до наступления весеннего периода (середины апреля) покрывается лапником.
Для безопасной зимовки кедрового стланика, его побеги пригибают к земле.
Кроны можжевельника, туи и других пород с пирамидальной формой кроны до наступления морозов стягивают кругами шпагатом. Эта процедура предупреждает развал и повреждение кроны в период сильных мороз и снегопадов Обвязку снимают после таяния снега. Молодые деревья в период первой зимовки нуждаются в укрытии, а для декоративных теплолюбивых пород каждую осень проводят мульчирование почвы.

{cdesign style1}Те виды хвойных, у которых хвоинки и чешуйки имеют серебристый или бело-голубой цвет, более устойчивы к плохим погодным условиям, повреждениям и болезням, так как их защищает плотный восковый слой.{/cdesign}
Для молодых посадок елей самым важным в подготовке к зимнему периоду является защита от заморозков ранней весны и поздней осени, в эти периоды хвою сосен защищают нетканым материалом (крафт-бумагой или лапником).
Все виды кипарисовиков, за исключением кипарисовика горохоплодного, в зимний период необходимо укрывать лапником, после проведения мульчирования почвы торфом глубиной на 10 см.
Лиственницу японскую в первые годы жизни также оберегают от весенних заморозков с помощью укрытия нетканым материалом или кульками в форме конуса из крафт-бумаги, которые крепятся кусками почвы на отворотах, находящихся на земле.
Тую и тис в первые годы жизни необходимо укрывать лапником в зимний период для защиты от низких температур и крафт-бумагой для защиты от солнечных ожогов весной.

ПРИДАНИЕ ФОРМЫ, ОБРЕЗКА

Санитарная обрезка хвойных проводится ежегодно, ранней весной. Данная процедура включает удаление поврежденных, сухих и поломанных веток.
Сосны не нуждаются в придании им особой формы. В случае если необходимо замедлить рост дерева и сделать крону более объемной, молодой, еще не окрепший, светлый побег обламывается на 1/3 длины.
Для загущения кроны тиса применяется обрезка побега на 1/3 длины. Этот вид хвойных очень хорошо переносит стрижку.
Туя - самый популярный живой материал для фигурной стрижки (топиарное искусство), создания изгородей и композиций для озеленения. При стрижке изгородей обрезается не более 1/3 длины побега. Что касается формовочной стрижки туи, то ее лучше выполнять весной или летом, в августе.
Для лиственниц приемлема легкая стрижка исключительно в молодом возрасте.
Кипарисовики в стрижке практически не нуждаются, так как имеют красивое природное кронообразование. Хорошо переносят обрезку и держат заданную форму.
Ели подвергаются обрезке лишь в случае участия растения в формировании живой изгороди.
К можжевельникам применяется только санитарная обрезка.

{cdesign style1}Удобрение.
Подкормку хвойных производят, как правило, 2-3 раза в год в весенний период путем добавления 100-125 г «Кемиры-универсал» на 1 м2  приствольного круга.{/cdesign}

 

Расмножение хвойных.

Размножение семенами.

Выращенные из семян хвойные растения - долговечные и очень стойкие. Однако семенами можно размножать лишь природные хвойные породы.

{cdesign style1}Декоративные хвойные растения, выращенные из семян, по сравнению с основными видами хвойных, имеют низкую всхожесть и растут медленнее.{/cdesign}
Семена ели, лиственницы, туи, пихты созревают осенью, сосны – зимой. Собирать шишки хвойных необходимо только после полного созревания в них семян. Чтобы сохранить семена хвойных растений, их лучше хранить в необмолоченном виде, т.е. в шишках. Помещение, в котором они хранятся, должно быть хорошо проветриваемым, прохладным и сухим.
Высаживают семена в строго отведенный период для каждого растения. Так, семена можжевельников и тиса высаживают в октябре; ель и тую (растения, которые не требуют стратификации) – в марте. Стоит сказать, что простратификацированные семена ели дают более сильные и устойчивые всходы.
Пример: семена ели колючей в декабре стоит замочить в растворе марганцовки (0,5%) в течение 30 минут. Затем их необходимо хорошо промыть проточной водой и положить в емкость с чистой водой для набухания на сутки. Полученные семена необходимо положить в капроновый мешочек и закопать в снег, до посева. Высеивают семена в 2-х см слой опилок, во второй декаде апреля. На 1 м2 высеивают 20-25 г семян. Посеяв семена в холодный парник, их засыпают слоем в 1-1,5 см свежих опилок, после чего необходимо обильно полить водой и накрыть пленкой или рамами.

{cdesign style1}Размножать семенами декоративные сорта хвойных растений весьма затруднительно так как:
1) эти растения не всегда могут образовать и дать семена;
2) полученные из семян саженцы не всегда наследуют качества, которыми обладает материнское растение.{/cdesign}

Для других пород хвойных растений глубина высевания зависит от размеров семян и структуры почвы; так, в легкую почву семена закапывают глубже, а в глинистую – мельче.
Высеянные семена необходимо мульчировать свежими хвойными опилками или смесью опилок и листовой земли. Во время весеннего посева толщина слоя составляет 2-3 см., осеннего – до 6 см.
Для того чтобы погодные явления (дождь, ветер и т.д.) не разрушили мульчу, гряды необходимо прикрыть слоем прутьев. Это также обеспечит тень для молодых всходов. Убирать прутья надо лишь после появления всходов.
Почва, в которой находятся семена, должна быть слегка увлажненной. Следует запомнить, что переувлажнение почвы может стать причиной загнивания семян и всходов.
Всходы хвойных растений необходимо защищать от прямого солнечного света. Для этих целей используют хлопчатобумажную ткань, нетканый материал, щиты, тень от зданий и деревьев. Если же растения высажены в парнике, то его стекла должны быть забелены, а в течение дня необходимо его проветривать.
В жаркую погоду необходимо увеличить объем и частоту полива. В первый год жизни растения рекомендуется в летний период подкормить его три раза. Для этого необходимо взять коровяк и развести водой в соотношении 1:5. Подкормку совмещают с поливом.

{cdesign style1}Если вы занимаетесь любительским взращиванием хвойных растений, то их семена удобнее и практичнее высаживать в посевных ящиках. В этих ящиках растения оставляют на 2-3 года, при этом создают условия, которые были описаны выше.{/cdesign}

Весной, если всходы растений сильно загущены, можно сделать пикировку. Ее необходимо делать очень аккуратно, чтобы не повредить растения.
Притеночный материал, теневые щиты, забеленные рамы парников убирают в середине августа. С приходом осенних холодов всходы в парниках, ящиках или в открытом грунте на всю зиму засыпают листьями.
В наших климатических условиях хвойные растения высаживают в открытый грунт на доращивание через 2-3 года. Их высаживают на грядки рядами. Расстояние между рядами должно составлять от 0,5 м до 1 м. Расстояние между растениями в рядах должно быть от 0,3 м до 0,5 м.
В процессе пересадки растения, необходимо обрезать поврежденные и слишком длинные корни. Корни растения рекомендуется обмакнуть в болтушку: смесь перегноя и садовой земли (1:2). Не надо сильно отряхивать с корней образовавшуюся микоризу, так как она нужна для хорошего развития и дальнейшего роста растения.

{cdesign style1}Глубина посадки семян хвойных должна составлять 4-5 размеров семени.{/cdesign}
Хвойные растения, пересаженные на грядки, необходимо поливать один раз в неделю. После полива необходимо прополоть сорняки и разрыхлить почву. В летние месяцы следует «ополаскивать» хвойные растения ранним утром и поздним вечером, смывая с кроны и веток накопившуюся пыль.
Весной второго года, до набухания почек, хвойное растение надо удобрить следующей смесью: 500 г навоза, 25 г суперфосфата, 10 г калийной селитры – это пропорция удобрения на 1 м2 почвы. Данную смесь равномерным слоем рассыпают вокруг ствола растения, заглубляют тяпкой на 10 см и затем поливают.
Такой режим подкормки осуществляют на протяжении 5-8 лет, а затем пересаживают растение на постоянное место.
Подготовку посадочного материала к зиме осуществляют способом, который был описан выше.
Вегетативное размножение.
Размножение хвойных растений вегетативным способом – единственный вариант размножения декоративных хвойных растений, которые не способны образовать семена, или же если выращенные из семян растения не обладают качествами материнского дерева. Такой способ размножения хвойных растений отличается еще и более коротким сроком получения посадочного материала, по сравнению с семенным.

{cdesign style1}Летние, наполовину одревесневшие черенки растения нарезают ранним утром или днем в пасмурную погоду, так как именно в это время растение насыщено максимальной влагой. Для нарезания черенков необходимо выбирать одно- или двухлетние побеги. Длина черенка должна быть 10-25см. После среза их необходимо поместить в мешковину или увлажненный мох, особенно это необходимо, если их будут транспортировать дальше.{/cdesign}
Наиболее эффективным и самым распространенным способом вегетативного размножения является укоренение стеблевых черенков. Чтобы достичь максимального успеха в этом аспекте, необходимо придерживаться следующих правил:
• Чтобы размножать хвойное растение черенкованием, следует вырастить необходимый маточный материал. Для его получения исходное растение систематически удобряют, поливают и проводят специальные обрезки, для достижения максимальной густоты и прироста побегов. Также необходимо проводить комплексные мероприятия по защите растения от болезней и различных вредителей.
• Необходимо правильно отбирать и нарезать побеги на черенки.
{cdesign style1}Черенки, которые были отрезаны от боковых веток средней и нижней части кроны, в большинстве случаев после укоренения развиваются однобоко или имеют неправильную форму, с искривленным стволом и другими недостатками, которые не позволяют вырастить хвойное растение правильной колонновидной или пирамидальной формы.{/cdesign}
Как правило, для получения хорошего материала для черенков выбирают однолетний прирост у растений возрастом от 4 до 8 лет, причем у этих черенков может быть двухгодичная древесина у основания. 2-6 см нижней части необходимо освободить от хвои.
Для черенков следует выбирать побеги, выросшие в верхней части хвойного растения. Оставшиеся ветки маточного растения надо растянуть горизонтально, чтобы в дальнейшем получить вертикальные побеги для получения черенков.
Черенки, которые были заготовлены осенью или зимой для последующей высадки по весне, следует хранить в помещении с высокой влажностью при температуре 1-5°С. Следует помнить, что при избыточном количестве влаги возможно загнивание побегов.
Чтобы труды были не напрасны, а сам процесс успешен, необходимо правильно выбрать срок черенкования. Срезать побеги необходимо именно в ту фазу их развития, когда они максимально готовы к дальнейшему укоренению. Разные виды хвойных растений характеризуются различным благоприятным временем для срезания побегов.
Первый период: весна, до наступления набухания почек у растения. В основном, это апрель месяц. Именно этот месяц наиболее благоприятен для получения черенков.
Второй период: лето. Период максимального роста побегов - июнь. В этот период очень хорошо укореняются черенки тиса, кипарисовика, туи, можжевельника.
Третий период: август. В это период прекращается рост растений и начинается их одревеснение. Рекомендуется черенковать различные сорта ели.
Четвертый период: осень. В период с сентября по ноябрь хвойные растения размножаются «зимними» одревесневшими черенками.
Пожалуй, самую важную роль, во время укоренения черенков играет влажность и температура. Максимально хорошие результаты укоренения черенков получаются при высадке их в углубленных парниках или на стеллажах теплиц, которые оборудованы туманообразующей установкой и субстратным обогревом. Также для черенков хвойных растений подойдут парники и теплицы с хорошей дренажной системой. Черенки в обязательно порядке должны быть укрыты пленкой или защищены рамами, расположенными не выше 20-30 см от почвы. Также обязательно защитить их от воздействия прямых солнечных лучей. Для этих целей рекомендуется использовать притеночные щиты, марлю, бязевую ткань светлых тонов или мешковину для елей.
Наиболее благоприятная температура для уже укорененных в парниках хвойных растения в дневное время составляет 21-27°С, а в ночное – 16-21°С.
Высадка черенков. Высаживать черенки хвойных растений надо под углом в 20-30о по отношению к горизонтальной поверхности почвы. В зависимости от размера черенка, его заглубляют на 2-6 см. Высаживают черенки рядами. Междурядное расстояние - 15 см, а расстояние между черенками – 10 см. При высадке черенков в почву очень важно соблюсти ориентированность их по свету, она должна быть точно такой же, как и у материнского растения.

{cdesign style1}Черенки, полученные в апреле, укореняются уже на первый год, в то время как июньские черенки укореняются на второй год, а в первый год образуют каллюс.
Пихту, можжевельник и еще некоторые виды хвойных можно размножать делением кустов, отводками, корневыми отпрысками и другими подобными способами.{/cdesign}
Наиболее подходящий субстрат для укоренения черенков - песок и торф в соотношении 1:1 или 2:1. Последний вариант субстрата лучше всего подходит для кипарисовика горохоплодного и туевика. Можжевельнику и туе подходит субстрат с выветренным торфом. Ель, пихту и другие долго укореняющиеся хвойные растения лучше всего высаживать в песчаном субстрате, так как в торфяном собирается влага, которая может вызвать загнивание черенков.
Современные стимуляторы укоренения позволяют улучшить приживаемость черенков, но отношение каждой хвойной породы к ним строго индивидуально.
Туя - все ее формы и виды - отлично укореняется без использования стимуляторов. Помимо туи, практически со 100% укоренением приживаются черенки кипарисовика: Глаука, Лавсона, нитевидного, горохоплодного; можжевельника, тиса среднего «Хатфилд».

{cdesign style1}Черенки можжевельника казацкого, высаженные в марте-апреле, показывают  хорошие результаты укоренения, если температура субстрата 22-30°С, а воздуха - 15-25°С{/cdesign}
Обрабатывать черенки хвойных растений питательными препаратами и стимуляторами необходимо перед посадкой. Для этого пучки черенков опускают в водный раствор и оставляют их в нем на 18-24 часа. Также можно обработать их после посадки, путем опрыскивания хвои.
На посаженные черенки весьма благоприятное воздействие, после начала процесса укоренения, оказывает опрыскивание подкормкой следующей питательной минеральной смесью: 8 г/л – аммиачная селитра, 20 г/л – простой суперфосфат, 1-2 г/л – сернокислый магний, 16 г/л – калийная селитра, 25-40 г/л – сахароза, 20-100 мг/л – индолилуксусная кислота. Эта минеральная смесь очень эффективна для обработки черенков одно-, двухлетнего прироста.

{cdesign style1}При повышенной влажности и высокой температуре очень хорошо укореняются черенки декоративных лиственниц, сосен, ели и пихты.{/cdesign}
Черенки трудно укореняемых хвойных растений, таких как пихта, сосна, тис ягодный, ель, тоже хорошо отзываются на обработку стимуляторами. Очень хорошо на них действует раствор индолилуксусной кислоты (200 мг/л). Но лучше всего для этих целей взять пасту индолилуксусной кислоты (ИУК) или ИМК: 300 мг ИМК смешивают с 30 г ланолина, или же использовать пудру: 10 г талька, смешенного с 1 г индолилуксусной кислоты. Перед посадкой черенки необходимо обмакнуть в этот порошок.
Такого же, а в некоторых случаях и более эффективного результата можно добиться, обрабатывая черенки хвойных растений препаратом БИ-112.
Черенки, обработанные на протяжении 18-20 часов смесью: 6 г/л селитры аммиачной, 20 г/л сахарозы, 200 мг/л индолилуксусной кислоты, укореняются в два раза быстрее, и существенно повышается процент укоренения уже полуодревесневших черенков хвойных растений, таких как туя и можжевельник казацкий. 

{cdesign style1}Для получения черенка с «пяткой» необходимо резким движением ножа вниз срезать черенок длиной до 10 см. На черенке должны быть кусочки материнского дерева и часть его коры. Перед посадкой черенка «пятку» надо зачистить очень острым инструментом: убрать заусенцы древесины и коры, хвою. Кора к «пятке» должна обязательно плотно прилегать.{/cdesign}

Ценные породы хвойных растений размножают прививанием, так как другими способами их очень сложно размножать. Такие быстрее растения растут и достигают возраста плодоношения. Так кедр, плохо укореняемое хвойное растение, прививают на сеянцы сосны, а декоративную ель – на ель обыкновенную.
Чтобы привить растение, в первую очередь необходимо вырастить подвои, на которые впоследствии и будут прививаться привои, и соответственно заготовить сами привои – части и веточки размножаемого растения. Подготавливают привой и подвой при помощи острых стерильных инструментов: скальпель, лезвие или острый окулировочный нож.
При прививании хвойных пород наиболее часто используют копулировку. Копулировка – точное совпадение косых срезов подвоя и привоя. Также используют улучшенную копулировку, т.е. на привое и подвое делают дополнительный разрез вдоль побега.


Особенности черенкования отдельных пород хвойных растений.
Кустовые и низкорослые виды ели обыкновенной укореняются лучше высокоствольных форм.

{cdesign style1}Для черенкования хвойных растений очень важную роль играет возраст материнского растения: чем оно моложе, тем лучше приживаемость полученных черенков.{/cdesign}
Ель сибирская голубая укореняется в 2 раза лучше, по сравнению с елью сибирской зеленой.
Сибирская колючая ель приживается легче, чем ее украинская «родственница».
Пихта обладает очень низким процентом приживаемости черенков. Так, за три месяца приживается около половины высаженных черенков, которые были взяты у молодых растений из средней части кроны.

{cdesign style1}Образованию более развитой корневой системы хвойного растения способствуют следующие элементы: индолилуксусная кислота, сахароза и глюкоза. Применение индолилуксусной кислоты обеспечивает увеличение количества корешков.{/cdesign}
Благодаря этому, полученные срезы, при надавливании на них, входят друг в друга «язычками», которые и обеспечивают более надежное удержание привоя на подвое.
Можно использовать способ прививания вприклад: камбий на камбий. В этом случае на подвое, несколько ниже верхушечной почки или у основания однолетнего осевого побега, необходимо срезать кору по камбиальной зоне. Точно такой же срез необходимо сделать на привое. Совместив срезы друг с другом, необходимо наложить повязку на всю длину совмещенных срезов.


Прививка вприклад древесиной или сердцевиной на камбий.
С обеих частей прививки необходимо удалить хвою, оставив ее лишь у верхушечной почки. Также необходимо удалить и боковые веточки. Чтобы получился односторонний клин, необходимо черенок, начиная от верхушечной почки, отрезать наискось. На подвое, отступив 3-4 см от верхушечной почки, необходимо удалить хвою. После этого необходимо снять кору по камбию. Площадь убираемой коры должна совпадать с площадью древесного среза черенка. К камбию необходимо приложить подготовленный черенок и замотать стерильной полиэтиленовой лентой. Начальные витки ленты должно идти редко, а затем переходить в сплошной слой. Поверх пленки надо наложить садовый вар. Если в качестве изолирующего материала использовать изоляционную ленту или медицинский лейкопластырь, то садовый вар не нужен.

{cdesign style1}Привитому растению необходим специальный уход. Надо регулярно опрыскивать растение, поливать, рыхлить почву, пропалывать и мульчировать торфом или компостом (4-6 кг/м2). Привой в первый год жизни образовывает до 4-х молодых побегов, максимальной длины 5 см. Привитое растение можно высаживать в сад спустя 6 лет. В качестве озеленения территорий рекомендуется брать 8-10 летние растения.{/cdesign}
Ухаживают за прививками следующим образом: спустя некоторый промежуток времени необходимо ослабить повязку, после сращивания необходимо подрезать ветки у подвоя и притенить. На второй год необходимо укоротить ветки подвоя на 1/3, при этом необходимо удалить вершину над черенком. На 3-4 год ветки подвоя необходимо укоротить еще сильнее, а на 5 год удалить полностью (вырезать на кольцо).


Болезни хвойных.

Хвойные растения могут быть поражены различными бактериальными и грибными болезнями. Ниже мы опишем наиболее распространенные заболевания хвойных растений, указав породы.

ХВОЯ.
Болезнь Шютте.
Шютте – грибное заболевание, способное поражать практически все разновидности лиственницы, можжевельника, ели  и пихты.
После схода снега на молодых растениях (не достигших 8-ми летнего возраста) хвоя может стать красно-бурой (обыкновенное шютте) или серо-беловатого (снежное шютте) цвета. Пораженные участки покрываются черными точками. Эти точки являются спороношением гриба. При сильном поражении возможна гибель растения.
Способы борьбы.
Необходимо убрать опавшую хвою, являющуюся источником заболевания. Опрыскивать растения необходимо фунгицидами. Рекомендуется использовать следующие препараты: «Скор», «Браво», «Квадрис», «Альтосупер», «Хорус», «Тиовит». Применять данные препараты необходимо не менее двух раз – в мае и во второй половине лета. Способ применения и дозировка этих препаратов указана на упаковке.

Болезнь – побурение хвои.
Побурение – грибное заболевание, способное поражать различные виды пихты и ели.
На хвоинках осенью образовываются желтые пятна, которые могут быстро разрастаться. Со временем хвоя буреет и весной опадает. Развиваться заболевание может лишь в результате обморожения и в условиях повышенной влажности.
Способ борьбы .
Точно так же, как и при шютте.

Болезнь – ржавчинные заболевания хвои.
Еще одно грибное заболевание, которое поражает двухвойные разновидности лиственниц, пихт и елей.
На хвое молодых растений образуются желто-оранжевые пузырьки, располагающиеся параллельно. После того как из них выпадут споры, на растении остаются буроватые и белесоватые пятна.
Способ борьбы.
Точно так же, как и при шютте.


БОЛЕЗНИ, ПОРАЖАЮЩИЕ СТВОЛЫ, ПОБЕГИ И ВЕТВИ.

Сосновый вертун.
Очередное грибное заболевание хвойных растений.
В весенний период на стволе и хвое образуются оранжевые пятна. Эти пятна являются спороношением гриба. После поражения этим грибом ствол растения принимает S-образную форму, при этом верхушка растения отмирает и образуется многовершинистость.
Способ борьбы.
Сосну не стоит высаживать рядом с осинами и тополями, причем последние можно даже вырубить. Именно эти растения являются распространителями гриба. По весне сосну рекомендуется опрыскать фунгицидами 2-3 раза, делая недельный перерыв.

Зонтичная болезнь (Побеговый рак).
Грибное заболевание, обычно поражающее сосну, реже пихту, лиственницу, ель. Происходит поражение верхушечной почки у молодых хвойных растений. Вследствие этого хвоя краснеет и опускается вниз, внешне очень напоминая зонтик. При прикосновении опадает.
Способ борьбы.
Точно так же, как и при шютте.
{cdesign style1}Фунгициды – это ядохимикаты, которые используют для борьбы с заболеваниями хвойных растений.{/cdesign}
Пузырчатая ржавчина можжевельника.
Грибное заболевание, поражающее различные сорта и виды можжевельника (казацкий, обыкновенный). При поражении грибом на ветках растения появляются спороношения гриба шоколадно-коричневого цвета. В дождливую теплую погоду эти образования покрываются студенистой массой спор желтого цвета.
Способ борьбы.
Можжевельник не стоит высаживать около груш и яблонь. Пораженные ветви растения следует незамедлительно обрезать и затем обязательно сжечь, а растение обработать фунгицидами.

 

РАКОВЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ РАСТЕНИЙ.

Серянка (смоляной рак)
Это грибное заболевание поражает, как правило, двухвойные сосны, реже черную сосну. Пораженные ветви весной начинают трескаться. В трещинах коры хорошо видны скопления гриба яркого желто-оранжевого цвета. После высевания спор, трещины заполняются смолой сероватого цвета (отсюда и название заболевания). Вследствие ветви погибают и образуется суховершинистость. При сильном поражении грибом может погибнуть все растение.

Ржавчина пузырчатая
Эта болезнь поражает пятихвойные сосны, сибирскую сосну, веймутову сосну, кедровый стланик. Очень сильно подвержена этому заболеванию американская веймутова сосна, а более устойчивы к этому заболеванию сибирские сосны, кедровый стланик, сибирский кедр.

Бугорчатый рак сосны
Бактериальное заболевание, поражающее сосну обыкновенную. На стволах растения образуются вздутия. Эти вздутия могут достигать очень больших размеров: до метра в диаметре. Они очень сильно ухудшают эстетические качества растения.

Ржавчинный рак пихты
Грибное заболевание, поражающее разновидности пихты. На ветках молодых растений образуются муфтоподобные образования, из которых следующей весной вырастают сильно ветвящиеся вертикальные побеги, которые называют «ведьмины метлы». У этих побегов укороченная хвоя желто-зеленого цвета. При проникновении в ствол растения образуются раковые образования, опоясывающие ствол, что портит внешний вид растения.

Рак лиственницы ступенчатый
Грибное заболевание, поражающее разновидности лиственниц, реже пихт. При этом заболевании у растения чернеет кора и начинают образовываться трещины, которые впоследствии превращаются в ступенчатые раны. Молодые одно- двухлетние побеги отмирают без образования трещин. Взрослые ветви и стволы начинают деформироваться, ухудшая эстетический вид растения.
Способ борьбы
Зачистка пораженных мест с последующей обработкой маслянистыми антисептиками.


КОРНЕВЫЕ ГНИЛИ.

Пестрая гниль корней
Грибное заболевание, поражающее пихту, ель, сосну, лиственницу. При поражении грибом корней сосны, растение начинает отставать в росте, редеет крона, а на дереве поселяются короеды, и, как следствие, дерево гибнет. При поражении грибом корней лиственницы, пихты, ели он постепенно переходит в нижнюю часть ствола растения. На околоземной части ствола начинают образовываться плодовые образования. Эти образования похожи на лепешки охряно-белого цвета с пластинами на нижней стороне.

Белая корневая гниль
Возбудителем этого заболевания является хорошо знакомый грибникам осенний опенок. Белая корневая гниль поражает многие породы хвойных и лиственных растений.
Гриб поражает корни растения и постепенно распространяется по стеблю вверх, при этом само растение очень быстро погибает. Гниль белого цвета, с пленкой гриба. Заразить растение можно, если поливать растения водой, оставшейся после обмыва и очистки грибов, собранных в лесу, так как в ней остаются грибные споры.

Покупать саженцы необходимо в специализированных местах, а не у случайных продавцов. Также при покупке необходимо уточнять питомник саженца и дату его получения.

8 (495) 972-60-30
8 (495) 972-60-30