Консультации эксперта
по цветам
8 (926) 087 33 23 Задать вопрос эксперту

Живые изгороди

Глава 1. Разновидности живых изгородей: какие они бывают
Прежде, чем решить, из чего делать живую изгородь, нужно определиться со своим представлением о том, как она должна выглядеть. Итак, какие разновидности живых изгородей существуют?
photoФормованные и неформованные живые изгороди.
Формованные (стриженые) живые изгороди – изгороди, которые периодически стригутся и по форме напоминают правильные геометрические фигуры.
Неформованные (нестриженые) — изгороди, которые растут свободно и образуют правильные или почти правильные линейные контуры. Вторые чаще всего формируются из красивоцветущих растений, которые растут компактно и равномерно. Кроме того, для такой изгороди подходят порослевые культуры, высаживающиеся на пень. За небольшой промежуток времени они снова вырастают и становятся изгородью.

Сажая неформованные изгороди, между растениями оставляют такое расстояние, чтобы они отчасти переплетались кронами, но вместе с тем росли не плотно.

photo 1


Когда мы имеем в виду формованные живые изгороди, здесь тоже могут использоваться растения, которые красиво цветут, правда, в этом случае надеяться на красоту цветков не нужно. Просто формовка исключает цветение почти во всех случаях. Оно предусмотрено только у тех единичных видов, чьи цветочные почки заложены обычно по длине побега, а не только на его кончике. В таком случае во время обрезки некоторые почки не удаляются, а те, которые остаются, — цветут. Но основные плюсы стриженых изгородей – не цветы, а фактура поверхности, которая имеет прямую зависимость от того, насколько велики листья у выбранного растения и от того, как густо оно ветвится. Например, у крупнолистных растений фактура грубая и рыхлая, в стрижке смотрятся неряшливо, и наоборот, чем мельче листья, тем красивее вид постриженной поверхности.
Изгороди различной высоты.
И формованные, и неформованные изгороди бывают совершенно разными по высоте. И по этому параметру изгороди классифицируются тоже по-разному. В представленной книге для удобства пользования изгороди делятся на группы по высоте.
Такая же разбивка по высоте представлена в таблице с ассортиментом растений для изготовления изгородей. Определившись для себя с парметрами, вы без труда подберете нужное растение с помощью этой таблицы.
Важно понимать, что универсальных растений не бывает, для каждой изгороди подходит только определенная группа растений. Какие-то не растут больше, остановившись на определенном уровне, а некоторые, наоборот, невозможно остановить, так они рвутся вверх. Например, бордюры лучше сооружать из карликовых форм знакомых нам растений, а высокие заборы из тех, которые заведомо должны расти вертикально и т. д.
Информация по определенным видам есть в таблице «Ассортимент растений для живых изгородей». Но нужно заранее продумать высоту изгороди и проанализировать, не станет ли она помехой для соседей, не будет ли затенять их участок. Готовы ли вы видеть тень на собственном участке.
photo 3Однорядные и многорядные живые изгороди.
Кроме разницы в высоте, изгороди бывают разными в зависимости от количества рядов растений, которое используется для их создания. Они бывают в один, два или много рядов (однорядные, двухрядные и многорядные). Ряды могут быть засажены одним видом растения, а могут состоять из разных сортов. Так, для многих не секрет, что не все растения при стрижке остаются зелеными сверху донизу долгие годы. Есть много таких, которые постепенно становятся голыми снизу, поскольку отмирают нижние ветви. С этим явлением бесполезно бороться, ведь это естественный биологический процесс. Нужно либо радикально обрезать изгородь с целью омолодить ее или же, как вариант, будучи дальновидным хозяином, сразу посадить растения в два или более ряда. Секрет в том, что можно перед высокой изгородью, состоящей из растений, которые, так или иначе, будут оголяться, высадить низкую изгородь либо бордюр из кустарников, которые, предположительно, не оголятся.
Однако, выбирая многорядную изгородь, не забывайте о том, что на выходе она получится шире стандартного однорядного варианта. Достаточно ли photo 4для этого места в вашем саду?
Говоря о ширине садовой изгороди, хочется обратить внимание еще на один момент. Проектируя любой вид изгороди (в один или два ряда), всегда попробуйте представить ее итоговую ширину. Посадив «хлыстики» вплотную к дорожке с обеих сторон, через несколько лет в один прекрасный день вы просто не найдете дорожку, а вместо нее вы увидите 2 бордюра из зелени, сомкнувшиеся по ее центру.
По общепринятым правилам, от края дорожки до ствола дерева нужно отступить как минимум 0,7 метра (для деревьев, чья крона расположена высоко), до кустарника — как минимум 0,5 метра (речь не идет о кустарниках-карликах и кустарниках-гигантах). Те же рекомендации распространяются и на изгороди, разграничивающие ваш и соседний участок (если деревья сильно разрослись или кустарники слишком крупные, то в неформованной изгороди они могут нависать над участком соседа), рядом с дорогой (посадили ряд у забора со стороны проезжей части, и растения, разрастаясь, начинают мешать проезду), и так далее. Как правило, расстояние между живой изгородью и забором составляет от 80 до 100 photo 5сантиметров. photo 6Этот кусочек иногда используют для размещения различных коммуникаций (дренаж, электрокабель или газопровод).

Над ними насаждения исключены. Место не пустует, а разросшиеся кроны изгороди покрывают его сверху. На этом участке земли нет резона сеять газон, но оставлять его открытым тоже неверно (в таком месте нелегко поливать, полоть). В этой связи логично пользоваться мульчирующими материалами, в наше время на садовом рынке их выбор огромен: это древесная щепка, скорлупа кедрового ореха, кора сосны и даже обыкновенный торф. Те же правила применимы и в случае со стороной под кронами внутри сада. Уход за участком (подкормки, полив и другие процедуры) становится невозможным из-за наличия газона, который прилегает к растениям слишком близко. Лучшим вариантом будет оставить замульчированные «приствольные полосы». Это более доступно в плане ухода, и выглядит эффектнее, если, конечно, кромка газона старательно обработана и мульчирующий материал качественный.
Если говорить о стриженых живых изгородях, то в этом случае, проблемы с лишней шириной не докучают, поскольку эти размеры вы выбрали самостоятельно.
photo 7Живые изгороди с различными вариантами профиля.
Профиль живой изгороди может быть совершенно разным. Как правило, это прямоугольник либо трапеция, но, возможно, ваша фантазия подскажет вам что-то еще более интересное. Но учитывайте главное правило: верхняя часть не должна быть шире нижней. Иначе ветви, которые расположены сверху, затенят нижние, и снизу изгородь будет выглядеть голой. Особенно этим советом нельзя пренебрегать для таких растений, как: боярышник, кизильник и карагана. Они любят свет и быстро растут, из-за чего побеги вверху изгороди бросают тень на те, которые снизу. Это не происходит такими быстрыми темпами, если живая изгородь хоть чуть-чуть сужается кверху.
Следует заметить, что за кустами, которые сверху плоско пострижены, уход должен быть тщательнее.
Причина в том, что побеги растут на этой верхней плоскости гораздо быстрее, чем по бокам, и даже незначительная отсрочка в стрижке отражается на внешнем виде изгороди. У изгородей треугольной или полусферической формы в сечении побеги по поверхности куста растут, как правило, одинаково, и задержка в стрижке не отражается значительно на ее внешнем виде.

Глава 2. Живые изгороди в вашем саду: их использование
В предыдущей главе мы прочли, какие существуют живые изгороди. А теперь рассмотрим варианты их использования на участке.
photo 9Изоляция некоторых участков сада друг от друга
Когда высота изгороди меньше человеческого роста, то это неполноценная изоляция, которая лишь разграничивает сад структурно. Если же ее высота больше роста человека, то структурную изоляцию дополняет разграничение визуальное, которое полностью делит сад на условные зоны.
Вы желаете создать уютную обстановку, чтобы читать журнал в шезлонге? Тогда учтите, что сидящему человеку подойдет и менее высокая изгородь, чтобы прикрыть себя от посторонних глаз, чем человеку, который стоит. Вы сидите, чувствуете себя комфортно, вам ничто не мешает. Но вот вы решили походить по саду, а вокруг – плотная стена. Если же это средняя изгородь, она полностью прикроет вас, когда вы сидите, но не ограничивает вашей свободы в положении стоя, поскольку вы прекрасно видите, что происходит за ней. В этом случае она для вас – пространственная, но не зрительная преграда.
Защита от ветраphoto 10
Давно известно, что стена из зеленых насаждений (стриженых растений) – гораздо лучшая защита от внешних воздействий микроклимата огораживаемой ею территории, чем высокая каменная стена или деревянный забор. Сначала это кажется непонятным, но по законам физики, ветер, дующий на сплошную ограду, образует завихрения воздуха в виде спиралей, из-за этого с внутренней стороны такого ограждения ничего не растет, поскольку на этой части все время «гуляют» сквозняки. А вот живая изгородь – не сплошная преграда для ветра, и сильно ослабляет его, создавая тем самым благоприятный микроклимат на садовом участке. Поэтому закономерно, что живые изгороди часто используют в питомниках и плодовых садах промышленного масштаба. Это делают специально для формирования такого микроклимата на территории, который способствует большей плодородности. Наверное, эту тему стоит осветить детальнее, имея в виду то обстоятельство, что сквозняки – один из главных недругов наших любимых растений, они способны доставить массу проблем.
С помощью живых изгородей, мы можем регулировать силу ветра, менять его направление. Для этого применяются изгороди сплошные или продуваемые (их называют ажурными). О недостатках непродуваемой ограды мы говорили выше. А здесь все то же: скорость ветра, проходящего над вершинами такой полосы (сами кроны он минует) снижается в 2 раза. А уже за изгородью ветер моментально восстанавливает скорость, причем потоки воздуха меняются, они завихряются. Это негативно отражается на растениях, растущих на территории садового участка. А вот изгородь продуваемой конструкции не сплошная, и ветер проникает сквозь кроны. Это самое эффективное средство защиты от ветра.
Исследования показывают, что для снижения скорости ветра на садовой территории перед домом, нужно расположить ажурную живую изгородь перпендикулярно движению воздуха высотой – одна четверть от высоты дома на расстоянии 2- 5 высот этого здания. Добавим также, учитывая факт, что большая часть используемых у нас растений для сооружения живой изгороди – листопадные, то в конце осени и зимой, когда опали листья, все они превращаются в изгороди ажурной конструкции. А ведь именно в это время нам больше всего нужна защита от сквозняков…
Хотим предостеречь вас еще от одной крайности. Участок не должен полностью защищаться от ветра, иначе воздух будет застаиваться. Это явление пагубно и для человека, и для растений, даже хуже, чем сквозняки. А, следовательно, защищая участок, не перестарайтесь – легкий ветерок не помешает.
photo 12Защита от пыли
Еще один важный момент, особенно актуальный, когда одна из сторон участка имеет общую границу с пыльной дорогой. Надо учитывать то обстоятельство, что лучше всего задерживают пыль те растения, чьи листья липкие, морщинистые, шершавые (так, шершавые листья вяза способны задержать пыли раз в 6 больше, чем гладкие листья тополя) или опушенные. Пыль нужно иногда снимать сильным напором воды из шланга (процедура дождевания).
Обратите внимание: с морщинистых листьев пыль смыть проще, чем с опушенных. Клейкие же листья (ветви тополя) становятся такими в начале разворачивания, весной. А вот хвойные породы способны задерживать пыль круглогодично. Информацию о поверхности листа можно узнать из любого литературного источника. Так, остановившись на чем-то по эстетическим соображениям, вы можете еще узнать, насколько эффективно это растение способно защитить ваш сад от пыли.
Защита от шумаphoto 13
Та же сама дорога, о которой речь шла выше, может раздражать вас как пылью, так и шумом. И здесь также поможет живая изгородь.
Встречая в качестве преграды листья, ветки и стволы, звуковые волны рассеиваются или совсем поглощаются. Кроны растений поглощают около четверти звуковых волн. Правда, лиственные растения с высокими кронами звуков не поглощают, так как ниже крон остается звуковой коридор. Эффект гораздо сильнее при использовании насаждений в несколько ярусов. Помните, что большинство хвойных снижают уровень шума эффективнее лиственных.
По проценту поглощения звука можно составить следующую градацию: сосна (поглощает звук больше остальных), ель, лиственные кустарники, такие же деревья. Деревья, которые посажены в шахматном порядке, и которые имеют кустарник в подлеске, снижают шум лучше растений, посаженных рядами.
photo 14Механическая защита
Изгородь из растений с частыми крупными шипами может стать настоящей преградой на пути незваных гостей, людей или животных. Можно найти много таких растений в таблице «Растения для живой изгороди». В ассортименте можно найти как маленькие бордюрные кустарники (барбарис Тунберга), так и более крупные растения (терновый куст).
 

 Декоративный эффектphoto 15

Почему-то многие склонны думать, что аккуратная живая изгородь на садовом участке — самодостаточна. Нас раздражает однообразие деревянного забора, и мы пытаемся «разбавить» его посадкой стриженых туй в ряд. На самом деле, мы практически ничего не изменили. Сделав такие насаждения, мы не просто не сводим на нет монотонность, но даже делаем ее заметнее. Ведь такая изгородь перед забором — это тот же забор, только из другого материала.
Другое дело – неформованные растительные изгороди с красивыми кронами и пестрыми соцветиями. Стриженые изгороди просто необходимо дополнять контрастными растениями, скульптурками, цветниками и иными отвлекающими внимание средствами.
photo 16Цветные изгороди в саду – другой случай. Речь идет об изгородях, выполненных из растений с разноцветными листьями или хвойных растений. В противоположность цветению, листья при стрижке становятся только краше. Просто у большинства декоративно-лиственных растений (независимо от того, какого они цвета) наиболее четко видны эти цвета на листиках молодых побегов.
А обрезка растения способствует росту этих побегов в увеличенном количестве. Так, например, подстриженный барбарис «Суперба» кажется пурпурнее, чем растущий вблизи нестриженый, поскольку на его поверхности видны отрастающие молодые ярко-красные побеги с листьями такого же цвета.
Те же законы характерны для хвойных пород с хвоей разного цвета. Отрастающие побеги, опять-таки независимо от цветовой гаммы, будут более яркими. Более того, они сохранят этот эффект на протяжении года, что невозможно для лиственных пород.
photo 17К слову, существует интересная практика насаждения цветных изгородей, только не одноцветных, а пестрых. Они еще называются «мраморные» или «гобеленовые» изгороди. К примеру, невысокая живая изгородь, которая создана из декоративно-лиственных одного из сортов барбариса. Саженцы барбариса Тунберга Ауреа' и обычного несортового барбариса Тунбсрга сочетаются в таких пропорциях, в каких вы предпочитаете увидеть желтый и зеленый цвета в новой изгороди. Эти саженцы высаживают в трехрядную живую изгородь беспорядочно, невзирая на сорта. В итоге, по мере роста ветви растений переплетаются и оказываются на поверхности изгороди в самых различных местах, за счет чего получается необычный мраморный окрас.
Важно работать аккуратно с цветными растениями, как однотонными, так и пестрыми. Главное правило – не перестараться. Маленькая пурпурная изгородь из оттавского барбариса может быть весьма привлекательна, но если получились стены пурпурного цвета в рост человека — эффект может получиться обратным. Это касается и мраморных изгородей. Здесь и до безвкусицы недалеко. Не забывайте о том, что талант – это, в первую очередь, чувство меры.

Глава 3. Этапы и процесс создания живой изгороди
Допустим, вы уже остановились на определенном растении для живой изгороди (это информация 5-й главы), и можно отправляться в ближайший садовый центр с целью купить нужное вам растение.
photo 18Что нужно не упустить из виду? Явившись в садовый центр, вероятно, вы увидите выбранное растение в самых разных вариантах. У растений будет различный возраст, размер, упаковка корней, и, исходя из всего перечисленного, разной будет и цена.
Как правило, для изгородей выбирают молодые лиственные растения (2-летние или 3-летние). Продаются они с открытой корневой системой в начале весны (со второй половины апреля до середины мая). Там же, в течение всего сезона, можно приобрести хвойные растения с закрытой корневой системой. Чаще всего первые продаются пучками по пару штук, именно они и предназначены для групповой посадки, а ее частным случаем как раз является изгородь. Здесь вовсе не обязательно использовать крупную разросшуюся растительность. Их место – солитерные посадки или групповые, как правило, неформованные. Специфика в том, что растения в стриженой живой изгороди надо формировать с самого первого года посадки. Те растения, которые росли в питомнике, готовились не для этой цели, поэтому добиться от них необходимого вида будет нелегко.
Допустим, вы пожелали иметь на своем участке высокую липовую изгородь. Но чтобы она имела привлекательный внешний вид, липы надо сразу же обрезать таким образом, чтобы боковые ветки шли от самого основания ствола, чтобы избежать оголения изгороди внизу. В садовом центре ствол лип часто очищают от боковых ветвей, чтобы садить их по отдельности, а не в изгороди. Превратить такие деревья в хорошую изгородь можно, только обрезав стволы почти целиком, чтобы от оставленных пеньков росли многочисленные новые побеги. Зачем переплачивать приличную сумму денег, чтобы потом не воспользоваться большей частью растения?
Когда речь шла о дешевых молодых растениях с открытой корневой системой, мы не просто так упомянули о сроках. Именно в конце апреля – начале мая в средней полосе России сажают изгороди (период вегетации растений). Этот срок подходит и для лиственных с оголенными корнями, и одновременно для хвойных пород, чья корневая система закрыта.
В это время растению проще справиться со стрессом, который растение получает от выкопки в питомнике, перевозки на участок и непосредственно посадки. Конечно, это не значит, что можно забыть об осторожности при обращении с приобретенным посадочным материалом: нужно прикрыть растения влажной мешковиной в процессе транспортирования и посадки и исключить их присутствие на открытом воздухе без мешковины больше 30 минут, особенно, если на участке печет солнце или сильный ветер. Поможет восстановиться растениям полив, правда, стоит иметь в виду, что почвы с повышенной влажностью, особенно при холодной погоде, вовсе не помогают корневой системе восстановиться.
После 10—15 июня посадка растений с открытыми корнями или с комом земли, который плохо упакован, не приветствуется.
photo 19В этот период многие растения уже стараются сделать запас питательных веществ перед зимой, в результате чего их побеги становятся древесными. Само собой разумеется, что темп расхода воды растением в этот период значительно возрастает. Прибавьте к этой высокой температуре воздуха и почвы низкую влажность, и станет очевидно, как трудно растению даже без пересадки. Если все же производить в этот период пересадку (или посадку), то нужно максимально сократить промежуток времени между выкопкой растений в питомнике, перевозкой и высадкой в саду. Также необходимо максимально снизить вероятность повреждения корневой системы (как вариант, выкопать с комом земли). Удаление некоторых побегов, части крупных листьев восстановит равновесие между остальной частью корней и частью над землей. Можно самим создать теневой эффект высаженным растениям, например, с помощью нетканого материала (лутрасил).
Сроки с середины июня и до начала августа еще менее благоприятны для посадки. Это касается как для обычных в данный период погодных условий, так и для состояния самих растений. А вот с конца августа вновь наступает благоприятный для посадки период. У большинства видов растений, в том числе и у хвойных, ускоряется процесс корнеобразования. Но сажать лиственные с оголенной корневой системой лучше во 2-й половине августа – первой половине октября. Причем, есть один способ, позволяющий точно определить готовность растений к пересадке, — это начало большого листопада. Почти у всех растений, которые мы рекомендуем, его начало приходится на середину сентября. Сажая растение в этот период, вы даете ему все шансы на образование новых корешков, что, возможно, не произойдет при посадке позже срока. Растения по-прежнему испаряют влагу (хотя и не так быстро, как в летнее время), а корней, которые могут восполнить потерю жидкости, - нет. Корни засыхают, а не вымерзают, как многие склонны думать весной. Именно поэтому категорически не рекомендуется сажать хвойные растения в поздние сроки.
Если же вам не подходят по каким-то причинам сроки посадки осенью или ранней весной — можно использовать материал для посадки в контейнерах. Такие растения можно высаживать в любое время, даже летом, несмотря на то, что мы говорили о том, что это неблагоприятный период. Но сразу заметим, что растения в контейнерах стоят дороже растений, продающихся с оголенной корневой системой, и это вполне логично. Для покупки нескольких штук эта разница несущественна, но когда речь идет об изгороди, для которой приобретается большое количество растений, покупка может ударить по карману. Нужно отдать должное, что изгородь из контейнерных растений смотрится представительно сразу после посадки. Но изгородь из растений с голыми корнями будет такой же уже через пару сезонов.
photo 20photo 21Стоит заметить, что многие, в частности, европейские, питомники, представляют на продажу готовые изгороди из самых разнообразных растений. Они выращиваются точно так же, а единица измерения при продаже – погонный метр. Вам остается лишь купить, посадить и обеспечить нужный уход. В плане создания вся работа выполнена за вас специалистами питомника. Короче говоря, все отлично, если не считать слишком высокую цену на такие изгороди. Так что продумайте все тщательно.
Для посадки выкапываются ямки немногим больше размеров корневой системы купленных растений. Расстояние между ямками определяет их центр, также оно зависит от вида приобретенного растения (как правило, сажают по 3-5 штук на 1 метр при посадке в один ряд). При посадке в 2 ряда ямки делают в шахматном порядке. Затем веревки снимают, после чего можно начинать посадку растений обыкновенным способом.
После посадки растения нужно полить, невзирая на погоду, даже если дождливо. Эта процедура обязательна потому, что поливка обеспечивает почву необходимой для растений влагой, также при поливе заполняются грунтом губительные для корней воздушные ямки, которые появились при посадке, благодаря воде грунт вокруг корней уплотняется. Далее выправляются покосившиеся после посадки растения (если такие есть), засыпаются грунтом просадки и промоины. Хорошо влияют на скорость роста, добавленные при поливе в воду стимуляторы роста, которые при условии грамотного применения благоприятствуют более быстрому укоренению саженцев (инструкция – на упаковке).
photo 22Формирование стриженых живых изгородей

Многие садоводы или просто любители, сажающие растения для формованной изгороди, думают, что им надо дать шанс подрасти, и рассуждают следующим образом: «Жалко подрезать их сейчас. Начну делать это позже, когда они подрастут до нужного мне уровня». Это совершенно неверное решение. Изгородь такого типа очень легко погубить с самого начала, потом из нее будет крайне нелегко сделать что-либо дельное. Лиственные растения нужно обрезать уже на следующий год после посадки, а вот подождать несколько лет можно лишь в случае с хвойными. У лиственных в начале весны (если посадка осенняя) срезают большую часть побегов (растения с оголенным корнем, которые продаются в связках, как слабо сформированные, как правило, на 50% длины, а те, которые в контейнерах, - примерно на треть длины или не обрезают совсем, поскольку они лучше сформированы).
Касается это почти всех рекомендуемых нами видов и сортов барбариса, кизильника, боярышника, сливы, снежноягодника. В том случае, когда растения высаживались весной, их обрезку проводят тоже в начале весны следующего года, поскольку в этом году растениям для образования крепкой корневой системы нужна будет достаточная масса листьев. Рекомендуемый жесткий вид обрезки способствует образованию множества боковых побегов, благодаря чему изгородь сразу приобретет достаточно густое основание. В противном случае мы получим вытянувшиеся хлыстики, на которых будет небольшое количество боковых веточек, что вообще трудно будет назвать изгородью. Первый этап обрезки на этом завершен, но не завершен процесс формовки. По своей сути, живая изгородь из зелени — это «зеленый кокон» из множества периферийных веток с зелеными листьями, а внутри него - голые ветви скелета. Скелетные ветви служат своеобразной арматурой для формируемой вами живой зеленой изгороди выбранной формы. Хотелось бы, чтобы поверхность «кокона» укрывала изгородь по всей высоте, а для этого необходимо способствовать росту нижних боковых ветвей сразу же, с самого начала высаживания. Цель второго этапа обрезки (который начинается со второго года) – сделать ветви более густыми и создать очертания изгороди еще до того момента, как она достигнет запланированной высоты. Для формирования такого основания, как правило, нужно несколько лет, обрезки при этом нужно повторять 4 или даже 5 раз в год. Далее начинаем «поднимать» изгородь по высоте, при этом не забывая регулярно подстригать бока.
Для корректировки высоты растения стригут так часто, как быстро они растут. Это может быть от одного до нескольких раз за сезон. Часто (несколько раз за сезон с конца весны до середины осени) нужно стричь сливы и боярышники. Реже требуют стрижки барбарис, туя, кизильник, снежноягодник и можжевельник (2 раза: в июле-августе и в октябре). Побеги, растущие в высоту, обрезают, пока боковые побеги не сформируют после обрезки «этажи», которые и создадут изгородь необходимой высоты. Тогда формовка закончится, и вам нужно будет лишь регулярно подстригать изгородь по бокам и сверху по кромке (этот вопрос мы подробнее осветили в главе «Уход за живыми изгородями»).
Кроме того, начиная обрезку, нужно с самого начала иметь представление о форме вашей будущей изгороди, и подрезать «кокон» исходя из этих представлений. Трудно превратить изгородь, задуманную как прямоугольную, в полусферическую, этим необходимо заниматься сразу.
photo 24Формирование нестриженых живых изгородей
Некоторые думают, судя по названию «неформованная» или «нестриженая» изгородь, что такого рода изгородь в формовке вообще не нуждается. Это ошибочное мнение. Как и в случае с формованными живыми изгородями, почти все виды растений, высаживаемые в неформованных живых изгородях, нуждаются в довольно сильной обработке сразу после посадки. Именно так можно получить густые растения с обилием побегов. Правила такие же: растения, которые посадили осенью, обрезают в начале весны следующего года. Эти растения нуждаются в обрезке и в процессе выращивания. Только в этом случае они порадуют ваш глаз сильным цветением, красивой листвой и замечательным плодоношением. Об этом более подробно вы прочтете в разделе «Уход за живыми изгородями».
Хотелось бы отдельно упомянуть метод порослевой культуры. Мы считаем, он является частным случаем неформованной живой изгороди. В нашей стране этот прием популярностью не пользуется, но он – довольно полезен для ряда растений. Он основывается на способности некоторых видов образовывать поросль на пнях. Хвойные растения поросль из пеньков почти не образуют, а вот лиственным в молодом возрасте это свойственно всем (в разной степени). В более позднем возрасте (после 30 лет) некоторые теряют эту способность, а другие сохраняют полностью. Все видели обрезанные, посаженные на пеньки московские тополя. Очень жаль, что такая технология встречается в наших городах в таких неудачных формах. Еще один пример из жизни — штамбовые липы, которые не прижились в городе по разным причинам. В прежние времена их выкорчевывали, сейчас спиливают (это не так дорого). Примечательно, что многие из них после этого демонстрируют шикарную поросль с крупными листьями, более крепкую, чем те самые штамбы, которые были посажены сразу. Как раз подходящая основа для стриженой изгороди! Кроме того, порослевые побеги обладают зачастую более крупными и сильными листьями. Их цвет – глубокий (это касается сортов с цветными листьями). При этом многие из них вообще не нуждаются в обрезке – эту функцию вместо нас выполняет суровая русская зима. Но, например, те же англичане, чей климат гораздо мягче, все-таки сильно обрезают многие декоративные растение (клен, бузина). В итоге получаются компактные, плотные и яркие кусты, чья совокупность смотрится как очень эффектная неформованная живая изгородь.
Интересна ситуация и с растениями, которые имеют декоративную кору. У большинства из них (особенно у кустарников) яркой окраски кора только на молодых побегах, а вот с возрастом она становится намного темнее и иногда даже сереет (дерены, несколько форм ивы и другие). Сильной обрезкой можно поспособствовать росту именно этих побегов с корой насыщенного цвета. Такая процедура сделает вашу неформованную живую изгородь, эксклюзивной как летом, так и зимой, что особенно привлекательно в наших климатических условиях с длинным периодом «не цветения». Некоторые красиво цветущие растения, которые мы по обыкновению используем для неформованных живых изгородей, могут стать еще привлекательнее с применением этого метода. Особенно это правило применимо для тех видов, чьи цветы завязываются на кончиках однолетних побегов (для гортензии метельчатой, рябинника рябинолистного, спиреи японской и других). Сильная обрезка ускорит рост этих побегов, благодаря чему каждый из них в следующем году закончится соцветием. Побеги срезают почти всегда на три четверти длины (оставляют маленькие пеньки) над наружной почкой.
Отрицательной стороной этого приема можно назвать то, что сильная обрезка вызывает рост корневой поросли, которая может появиться на расстоянии нескольких метров от растения. Понятно, что об аккуратной и внешне привлекательной изгороди в таком случае можно забыть. Теперь ясно, почему, выбирая некоторые виды порослевой культуры, их приходится специально ограничивать в росте корней. Что касается сроков такой сильной обрезки, то они – различны для каждого отдельного растения. Породы, дающие сок во время обрезки (клен ясенелистный), рекомендуется обрезать до начала движения сока или уже после того, как распустятся листья. Но, хотя сроки и разные, существует ряд общих правил, применимых, так или иначе, ко всем видам. Деревья и кустарники, которые цветут в летнее время, необходимо обрезать в начале весны, пока они не пошли в рост. В этом случае отросшие молодые побеги обильно будут цвести в этом году.

photo 26Глава 4. Уход за живыми изгородями
При создании живой изгороди не стоит забывать, что даже когда вы ее вырастите, ваша работа продолжится. Точнее, она только начнется, потому что уход за садом со стриженой растительностью — дело крайне хлопотное. Это перманентный труд в течение всей жизни. Остановиться — означает перечеркнуть все, чем вы занимались в прошедшие годы. Не доверяйте книгам, в которых пишут, что когда вы перестанете подстригать изгородь, растения, из которых она состоит, станут обычными. Это не так: они уже не будут изгородью, но не будут и обыкновенными растениями. Это будут абсолютно уродливые растения, отнюдь не украшающие ваш сад. Поэтому выбор за вами.
Уход за изгородями осуществляется по двум основным частям: уход за корнями и за надземной частью. В первую входит мульчирование, прополка, рыхление, поливка, подкормка, а во вторую – дождевание, опрыскивание от различных вредителей и болезней, обрезка формовочная и обрезка санитарная.
В изгороди растения находятся в нестандартных условиях, поэтому им гораздо сложнее, чем тем, которые растут кучками из нескольких штук на газоне. Главная проблема – конкуренция корневых систем. А в той ситуации, когда изгородь растет вдоль забора с фундаментом или вдоль дорожки расположен бордюр, то растениям и вовсе приходится несладко. Складывается ситуация, когда траншея оказывается переполнена корнями, а им не хватает воды и питательных веществ. В результате часть корней отмирает, и это сразу отражается на внешнем виде живой изгороди.
photo 27Полив – важнейшая процедура ухода за растениями. Основное здесь — обеспечить абсолютное увлажнение слоя, в котором обитают корни. Иногда к поливу присоединяются внекорневые подкормки или стимуляторы роста. Удобрения, как и стимуляторы, растворяют в воде, которой собираются поливать. В наши дни существует большое количество стимуляторов и подкормок, как уже себя зарекомендовавших, так и новых, малоизвестных. Один из известных, проверенных стимуляторов – гетероауксин. Для изгородей из кустарников применяется 5 литров 0,002%-ного раствора на одно растение, для изгородей из деревьев — 30 литров 0,004%-ного на растение. На следующий год после посадки эта манипуляция проводится около 10 раз за сезон. Растворы удобрений чаще всего применяют со следующего года. В самом начале вегетации используют азотные удобрения (мочевина и другие азотные удобрения), потом (в период развития листьев) используют раствор суперфосфата (0,5 %), раствор хлористого калия (0,4%). Это важная поддержка для молодых растений.
Вслед за поливом, независимо от того, использовались ли при этом препараты, рекомендуют рыхление. Благодаря этому приему, вода, внесенная в почву, не испарится сразу же. Рекомендуемая глубина рыхления – 5 см. Еще один эффективный способ сохранения влаги в почве — постоянные прополки и мульчирование земли под изгородью (материал – стружка, кора, скорлупа кедрового ореха и другие).
Кроме внекорневой подкормки, используется и обыкновенный способ подкормки. Неудобство в том, что у растений в изгороди недоступен каждый корень по отдельности, а их немало на единицу объема субстрата. Часть корней не получает подкормки, о последствиях этого мы уже говорили. Иногда для этой цели используют гидробуры, иногда - корнепитатели, изготовленные в промышленных условиях. Впрочем, их не трудно изготовить и самим. Ведь это – гибкий пластиковый шланг, имеющий отверстия по всей длине. Как альтернативу такому шлангу можно использовать дрены из пластика. Они помещаются в зону корней сразу при посадке растений, а концы их с двух сторон выводятся наружу. В них заливаются растворы удобрений в нужных количествах. Сроки внесения: перед распусканием почек и в период быстрого роста побегов — азотные удобрения, в период усиленного роста корней – такие вещества, как: фосфор и калий. Не стоит пренебрегать и органикой — компостом, сброженным и термически высушенным осадком сточных вод.
photo 25Кроме полива традиционным способом, неплохо зарекомендовало себя дождевание (полив под напором надземной части из шланга). Особенно в нем нуждаются хвойные растения, так как хвоинка живет 3-5 лет, и весь этот период на ней собирается пыль и засоряются устьица, что плохо влияет на растение, а сильная струя, смывающая грязь улучшает общее состояние растения.
photo 29Основное мероприятие по уходу за надземной частью – стрижка по различным технологиям (зависят от ряда причин). Как правило, в стриженых живых изгородях не обрезают сильно молодые растения, достаточно срезать 1/3 годового прироста, оставляя между старым и новым срезом 1-5 см. Постепенно, когда рост побегов замедляется, побеги укорачивают до 1/2 величины годового прироста, тогда листья становятся более крупными, а крона – более густой. Для тех видов, которые растут особенно быстро, применяется более сильная обрезка (удаляется порядка 70% величины прошлогоднего прироста), проводится она ранней-ранней весной, до начала движения сока у лиственных (в марте - апреле) и после окончания роста побегов (в конце июня) у хвойных видов. Если продолжительность роста побегов за сезон велика, то обрезка может быть не одна, у быстрорастущих видов – от 4 до 6. Но чаще обрезка проводится дважды за сезон. Часто случается, что садоводы стригут изгородь по верхней кромке, совершенно забывая о боковых участках. И на самом деле, в высоту растения изгороди растут гораздо быстрее, чем в разные стороны, и порой верхняя кромка нуждается в 3 обрезках за сезон, а боковым сторонам достаточно одной-двух обрезок. Рекомендации касаемо длины подлежащего обрезке побега – весьма приблизительны и меняются даже в пределах одной и той же изгороди.
photo 30Ошибочно мнение, что неформованные изгороди и вовсе не нужно обрезать. Здесь, действительно, нет стандартных стрижек, но ежегодные санитарные обрезки необходимы для привлекательного внешнего вида таких изгородей. В такую обрезку включается удаление тонких, плохо развитых и ветвей, чьи части побегов с соцветиями уже отцвели. Не забываем, что зависит обрезка и от времени года, ведь в отличие от формованных изгородей, которые в большинстве своем не цветут, здесь необходимо брать во внимание сроки закладки у растения почек цветов, так как чаще всего в этих изгородях цветы являются главным их украшением.
photo 31Практически все деревья и кустарники, имеющие цветки на прошлогодних побегах (в большей степени это насаждения, цветущие весной), обрезают сразу после цветения: это и соцветия отцветшие, и даже часть побега (в некоторых отдельных случаях довольно существенную). В этот год, когда производится обрезка, у растений еще успеют сформироваться как новые побеги, так и новые цветочные почки, что особенно важно, ведь они станут залогом успешного цветения. Только лишь представив, что вы решитесь обрезать эти растения перед цветением, можно понять, что наверняка срежете и уже сформировавшиеся цветочные почки, тем самым исключив цветение.
Деревья и кустарники, которые цветут на побегах текущего года (в основном, лето и осень – время цветения деренов, скумпий, рябинников, роз, некоторых спирей, лапчаток, бузин), обрезают в начале весны до начала движения сока или осенью. Здесь исключен риск среза побегов с цветочными почками, поскольку им еще только предстоит формироваться в текущем году. Существует зависимость между интенсивностью обрезки и видом растения. Например, гортензию, аморфу и спирею обрезают очень тщательно (даже сажают на пень), но они при этом все равно прекрасно цветут в будущем, а видовые розы (шиповники) сильно обрезать не стоит.
photo 32Кустарники, которые цветут на побегах прошлого года (некоторые виды спиреи, сирени), тогда, когда отрастут молодые побеги, обрезают после того, как они отцветут (именно ту часть ветки, которая отцвела), следя за тем, чтобы не повредить новый прирост.

Если же это не те растения, которые красиво цветут, а декоративно-лиственные, то и здесь для них будет полезна дополнительная обрезка побегов, хотя срок ее будет уже не очень важен. После небольшой обрезки побега, вырастет большое количество дополнительных, и каждый из них будет иметь здоровые, крупные и сочные листья, лучшие чем листья,
появляющиеся на старом побеге. Не подвергаясь обрезке из года в год, они становятся мельче, тускнеют и больше не производят никакого впечатления. В этом случае такие обрезки проводятся с целью усиления роста боковых побегов, что также помогает поддержать форму крон этих растений.
photo 33


Когда речь идет об изгороди, выращиваемой методом порослевой культуры, мы рекомендуем ежегодно (или раз в несколько лет) совершать манипуляцию, о которой говорилось в главе «Формирование нестриженых живых изгородей».
Кроме тех агротехнических методов ухода за изгородями, речь о которых шла выше, есть определенная специфика их обслуживания. Например, изгородь, растущая возле стен, раньше начинает вегетацию и закладывает цветочные почки, потому что поверхность сильнее нагревается. Конечно же, они и становятся более уязвимыми при даже незначительных заморозках ночью и с утра. Отрицательно действует и сильный зной при выращивании у стен, особенно если они темные, то будут нагреваться еще сильнее. В первом случае, узнав о предстоящих заморозках, нужно подготовить к ним растения одним из способов, о которых много пишут в отечественной литературе (например, укрытие или дождевание), во втором случае нужно поливать стены и растения водой и обеспечить им тень.

photo 34Глава 5. Разновидности растений для живой изгороди
Чтобы решить окончательно, какие растения вы выберете для своей изгороди, вам необходимо определиться, какую изгородь вы желаете видеть на своем участке, в каких условиях она будет расти и для чего вы вообще решили ее соорудить.
Ниже вы увидите перечень растений, которые возможно использовать, создавая живые изгороди.
Мы специально не даем подробных описаний видов, сортов и форм, поскольку этой информации пруд пруди и в других книжках нашего издательства*. Возможности их использования как материала для изгороди и агротехнические требования в основном совпадают с первоначальными видами. На кардинально отличающиеся в использовании (такие, как, например, карликовые формы) мы постарались обратить внимание в этой работе.

8 (495) 972-60-30
8 (495) 972-60-30